中餐難標準化的特點，同樣體現在中式壽司上。

熱度居高不下的壽司郎仍在不斷制造新的話題：12月初，上海首店剛剛開業就引發排隊14小時，大排長龍的等位人群甚至讓黃牛演變出了全新的牟利方式。

不過國際關系的陰影籠罩，日本水產入華禁令再次啟動，又讓火熱的日料賽道增添了更多不確定性。

此前在日本核污染水事件之后興起的“中式壽司”，是否會迎來新的發展風口？當時跑出來的一批中式壽司品牌，發展情況如何呢？

紅餐網近期走訪市場，與多位業內人士交流，一起來看看。

毛肚、肥腸、腦花……日料形式，中餐內核

一整塊白切雞連皮帶肉鋪在飯團上，點綴上山葵醬，就成了具有廣式風味的白切雞壽司；

將鮑魚殼作為盛器，淋上大量醬料，撒上芝麻和魚籽，則是一道油燜鮑魚壽司；

通過將榴蓮搗成泥狀，用冰皮包裹覆在飯團上，組合成為冰皮榴蓮壽司……

這些不拘一格的創意組合，共同指向一個概念——中式壽司。

△腦花壽司。圖片來源：紅餐網攝

事實上，諸如毛肚、腦花、牛舌、皮蛋、肥腸等都是中式壽司店常用的食材。

做法上，則與食材特性相匹配，一般會通過燙、煮、烤、煎等方式，加工成熟食，所以也被稱為“熱壽司”。

調味上，與日式壽司強調食材本味不同，這些中式壽司往往味型濃郁且層次豐富。

第一次去吃中式壽司，濃重的調味就給敏婷（化名）留下了深刻的印象。“（平時吃日料用的）醬油、芥末沒什么存在的必要，中式壽司本身口味就比較重，比如蒜香、麻辣之類。”

以御小灶·中華熱壽司為例，諸如蒜烤生蠔壽司、湘味鮑魚壽司、麻辣毛肚壽司等招牌菜，直接將中餐經典的烹飪味型與壽司結合。

來自成都的昊·來了壽司則主打“川派壽司”，食材以川菜常用的毛肚、肥腸、牛舌為主，但在味型呈現上，同樣涵蓋甜、辣、咸、香等多個味型。

除此之外，水果壽司和冰淇淋壽司也常常出現在中式壽司店里，例如御小灶推出的蔓越莓開心果牛肉壽司、昊·來了壽司新上線的冰淇淋壽司系列等。

有業內人士指出，中式壽司比起傳統的日式壽司，創意空間更大，主要原因就在于可以通過食材、做法、調味三者的靈活組合，搭配出豐富多樣的菜品形式。

以牛舌為例，煮熟切片后鋪在飯團上，是最基礎的牛舌壽司形態。若切成小粒，拌入香菜末，則可以做成香菜牛舌一口飯。如果將改用炙烤方式處理，又可以做成火炙牛舌壽司。此外，搭配不同的輔料，還能進一步衍生出迥異的風味層次。

△圖片來源：紅餐網攝

盡管食材及烹飪方式不同，很多中式壽司專門店延續了日料板前的模式，即以料理臺為中心，料理師傅當面制作并呈遞菜品，顧客圍坐臺前，可近距離欣賞制作過程，并與師傅交流互動。

火過的中式壽司，現在怎么樣了？

中式壽司并不是新鮮事物，早在10年以前就出現了“川派壽司”相關品牌。

但真正出圈是在日本核污水事件后，廣東幾家餐廳把白切雞做成壽司，不僅引發了全民跟風二創，許多日料店也跟著轉型做中式壽司。

比如，摩打食堂把公眾號簡介改成“最近是粵菜”，順勢推出了白切雞壽司、山葵米走雞壽司；奈賜壽司推出“中華茶食”；佛山的小蒲一町上新腦花壽司、肥腸壽司、生蠔壽司……一位日料店老板坦言，“很多顧客都開始抵制（日式壽司），所以我們只能另尋出路。”

經過最開始的熱潮之后，一些融合了中式基因的創意菜品在傳統日料店里保留下來，也有一批中式壽司專門店不斷發展，形成了一定規模的連鎖品牌。以廣州為例，御小灶·中華熱壽司、昊·來了壽司是較有代表性的品牌。

早在2016年，昊·來了壽司在四川成都創立，一開始以“川派壽司”為主打，在日本宣布排放核污水后，聲明“專注中式壽司”，不使用日本原料。紅餐大數據顯示，目前其在全國有100余家門店，廣州市內有三家門店。

御小灶曾用名“御灶四季”，脫胎于廣州本地壽司品牌御前十七，根據大眾點評，目前其在廣州有9家店。

△御小灶·中華熱壽司門店，曾用名“御灶四季·中華熱壽司”。

圖片來源：紅餐網攝

成都人彭磊7年前加入昊·來了壽司，從料理師傅做起，目前是該品牌廣州陳家祠揚韜廣場店的店長。這家店今年8月開始營業，同商圈還有壽司正傳（同樣主打中式壽司）、壽司郎等品牌。彭磊表示，門店目前每天能接待200名客人左右，一天下來，翻臺率超過6，最多時可以翻8輪。

紅餐網線下走訪昊·來了壽司六運小區店，御小灶·中華熱壽司位于時尚天河、琶洲保利廣場的兩家門店，飯點上座率也比較可觀。

不過，放在整個日料大盤來看，中式壽司仍非常小眾。

據紅餐大數據，2016年成立以來，近10年時間，昊·來了壽司全國門店為100+家，而這已經是中式壽司賽道內較為頭部的品牌了，其余品牌門店數基本不超過10家。

與此同時，N多壽司門店數已經突破2000家，蒼井壽司突破500店、町上壽司、黑眼熊壽司等也都擁有了超過200家門店。

要從小眾走向大眾，中式壽司還面臨著幾大問題。

1. 中餐日料兩頭不討好，受眾轉化難

中式壽司以創意取勝，但對于很多品牌來說，往往創意有余，消費者卻不一定買單。

彭磊告訴紅餐網，總部曾經開發過一款腰片壽司。和毛肚、腦花一樣，腰片也是川菜常用食材，深受川渝地區人民喜愛。但這款壽司引入廣東門店后，很快就下架了，原因在于不被消費者接受，“一天也賣不出幾份”。

紅餐供應鏈指南主理人大白則指出，市面上許多壽司品牌轉型做中式壽司后，并不如想象中那么討喜，復購率低，原因也跟產品有關。

“中式壽司形態上是壽司，實際上是蓋飯，飯團上面的食材可以理解為蓋碼飯的碼子。”他說，這使得中式壽司“中餐不像中餐，壽司不像壽司”，容易兩頭不討好。

△昊·來了壽司門店。圖片來源：紅餐網攝

敏婷也向紅餐網表示，中式壽司雖然口味不錯，但吃多了會膩。作為日料重度愛好者，她基本每周都要去吃一次壽司郎或者濱壽司。

更進一步來說，憑借豐富的菜品選擇和烹飪方式，中式壽司吸引了部分日料愛好者嘗鮮，但要想將這批顧客穩定下來，并轉化為忠誠度更高的客群，仍然比較困難。

如今，為了平衡菜品創意跟消費者接受度，昊·來了壽司門店的菜單每兩個月或三個月會有一次調整。“有一些客人可能不太能接受、賣得不好的菜，我們就下架，上新菜。”彭磊說。

2. 產品標準化程度低，供應鏈不成熟，規模化擴張難

一般來說，品牌要實現規模化擴張，有幾個重要的前提條件，比如產品易標準化、供應鏈足夠成熟等，但目前的中式壽司尚不具備這些條件。

首先是產品標準化的問題。大白分析，中餐難標準化的特點，導致中式壽司也面臨類似痛點。以毛肚壽司為例，一方面，生毛肚需要現場燙熟，無法預制，另一方面，壽司的呈現形式也要求料理師傅手工卷起來，這樣出品質量和效率都容易受到影響。

供應鏈方面，由于整個中式壽司市場規模較小，產品形式較新，供應鏈尚不成熟，從原料到出品，多數步驟需要人工現場操作。

而傳統日料在長期發展中，預制率已達到較高水平。即便是強調食材新鮮的壽司品類，各種原料也會被加工成方便直接出品的形式。“比如刺身，基本都是已經切好了發貨的，門店只需要按照需求切掉一些邊角就行。”大白說。

△圖片來源：圖蟲創意

產品難以標準化、供應鏈不成熟等問題，也會進一步抬升這些中式壽司店的人工成本。彭磊告訴紅餐網，他的店里有8-9名員工，每人負責制作4-5款壽司，高峰時期還會有1位“全能師傅”負責控場。

而以壽司郎為代表的日本回轉壽司品牌，大量使用自動化設備，節省了部分人力。

與此同時，日料店的整體客單價仍在持續下探。《中國餐飲發展報告2025》顯示，與2022年和2023年相比，2024年人均消費在50元以下的日料門店數占比明顯提升，達到34.4%。

在人均消費上，中式壽司與日式壽司不相上下。大眾點評顯示，壽司郎客單價約為120元，濱壽司為80元左右，昊·來了壽司和御小灶的客單價均不到100元。

本文由紅餐網(ID：hongcan18)原創首發，作者：柯愉樂；編輯：方圓。